Куда вывести вентиляцию в частном доме?

Содержание

Вентиляция в частном загородном доме — советы,схемы и рекомендации по установке

Куда вывести вентиляцию в частном доме?

Всё чаще люди предпочитают уютные загородные домики холодным квартирам в мегаполисах. И это не удивительно. Ведь там отсутствует шум города, машин, мотоциклов, сирен и крякалок от

спецавтомобилей, нет удушливого смога и светового загрязнения от тысяч ламп рекламы и уличного освещения. А самое главное – летом в них легко и свободно дышится, при условии правильно организованной вентиляции конечно.

Однако существует множество факторов, негативно влияющих на вентиляцию в частном доме. Это могут быть неправильно сделанная и отсутствующая вытяжная система, герметичные пластиковые окна, синтетические отделочные материалы, повышенная влажность и другие.

Чтобы круглый год и в любую погоду радоваться свежему и чистому воздуху, система вентиляции в частном доме должна быть сделана грамотно.

Иначе вы рискуете столкнуться с такими проблемами как обратная тяга, плесень, духота и конденсат, особенно обостряющиеся в зимний период.

Требования к вентиляции загородного дома

Правильная вентиляция в частном доме решает сразу 2 задачи. Благодаря ей с улицы поступает насыщенный кислородом воздух и уходит воздух с высоким содержанием углекислого газа, влаги, пыли и других частиц. Но чтобы она выполняла свои функции, важно строго соблюдать требования к её установке:

  • Приток воздуха. По СНиПу г. Москвы приток воздуха должен быть не менее 30 м3/час на человека. Санузлы и подсобки требуют от 50 м³/час. А на кухне этот показатель достигает 90 м³/час, так как во время работы плиты поглощается огромное количество кислорода.
  • Воздушные потоки. Путь воздуха должен заканчивается в самой загрязненной комнате: на кухне, в санузле, в кладовке, подполе или погребе. Здесь должна располагаться вытяжка.
  • Трубы. Они должны быть лёгкими, устойчивыми к коррозии и надежными, чтобы выдержать нагрузку ветра до 30 м/с. Они должны немного превышать уровень конька, чтобы не образовывалась обратная тяга.
  • Элементы. Они должны быть изготовлены из термостойкого материала в целях исключения вероятности возникновения пожара.

Приточная и приточно-вытяжная вентиляция в частном доме должна отвечать жестким требованиям: иметь достаточную производительность, возможность управления, а та же быть адаптирована к особенностям климата и природным условиям.

Вытяжная вентиляция в частном доме отводит отработанный воздух.

Соответственно, должна быть снабжена либо мощным вентилятором, либо естественной и хорошо работающей общедомовой вытяжной системой, имеющей достаточный для образования естественной тяги перепад высот, как зимой, так и летом.

Как сделать вентиляцию в частном доме

Установка вентиляции в частном доме начинается с разработки проекта. Он необходим для того, чтобы избежать ошибок в процессе монтажа, а также для учета всех нюансов.

При этом рассчитывается способ подачи воздуха, мощность и производительность оборудования, разводка труб и их сечение, местонахождение вытяжных отверстий, способы разводки, наличие камина и т.д.

Так же необходимо принять меры для минимизации передачи звука по воздуховоду.

Нюансов очень много и желательно учесть их по максимуму до начала строительства, чтобы интегрировать систему вентиляции с остальными коммуникациями.

Схема вентиляции в частном доме может быть 2х видов: пассивной или принудительной. Принудительная вентиляция в свою очередь делится ещё на два вида

  • Приточную.
  • Приточно-вытяжную.

Виды и способы вентиляции в частном доме подбираются с учетом особенностей домовладения:

  • Если в доме совсем отсутствует какая либо вытяжная система, то в этом случае в каждом помещении рекомендуется установка приточно-вытяжного прибора — рекуператора, который будет обслуживать одну комнату (иногда может потребоваться установка двух штук, если комната большая по площади или в ней регулярно находится много человек одновременно).
  • Если в доме уже заложена общедомовая вытяжная система, и она работает удовлетворительно, то более комфортным в использовании будет приточная система. Однако в случае если дом отапливается электричеством или печью, то лучше обратить внимание на энергосберегающее приборы – рекуператоры.

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляцию в частном доме, нужно придерживаться нескольких простых правил:

  • Вентиляция как в каменном так и в деревянном доме должна состоять из двух частей Притока и Вытяжки. Отсутствие одного из этих элементов сведёт на нет, все попытки организовать эффективное проветривания помещения.
  • Приток всегда должен приходить сначала в “чистые помещения” (спальни, залы, кабинеты, детские и т.д.), а вытяжка должна находиться в “грязных помещениях” (санузлы, кладовки, бойлерные и т.д.) Таким образом, воздух богатый кислородом будет поступать в помещения где находятся люди, а загрязнённый углекислым газом, отработанный воздух будет уходить в вытяжку унося с собой излишки влаги и запахи.
  • Предусмотрите под дверями зазор, достаточный для свободного перетока воздуха из комнаты в зал или коридор. Особенно это касается санузлов и бойлерной. Очень интересным решением для этого является переточный клапан Двервент, который пропускает воздух, но не пропускает шум.
  • Вытяжной канал от вытяжного зонта над плитой должен быть отдельным и не совмещаться с воздуховодами из других помещений. Хорошим решением для этого является клапан Marley DUO. Он позволяет выкидывать отработанный воздух сразу на улицу и обойтись без прокладки воздуховодов. Причём в клапан сразу встроена система компенсации давления при включённом вытяжном зонте.
  • Предусмотрите в кухне компенсационный пассивный клапан. Так как современные вытяжные зонты обладают высокой производительностью до 1000 куб\м в час, клапан будет компенсировать давление при включённой вытяжке, что позволит не тянуть воздух из вентиляционных шахт и опрокидывать тягу.

Вентиляция на кухне в частном доме должна стать частью общей системы и при её проектировании необходимо придерживаться нескольких правил:

  • Вытяжной канал от вытяжного зонта над плитой должен быть отдельным и не совмещаться с воздуховодами из других помещений. Хорошим решением для этого является клапан Marley DUO. Он позволяет выкидывать отработанный воздух сразу на улицу и обойтись без прокладки воздуховодов. Причём в клапан сразу встроена система компенсации давления при включённом вытяжном зонте.
  • Предусмотрите в кухне компенсационный пассивный клапан. Так как современные вытяжные зонты обладают высокой производительностью до 1000 куб\м в час, клапан будет компенсировать давление при включённой вытяжке, что позволит не тянуть воздух из вентиляционных шахт и опрокидывать тягу.

Часто газовые службы имеют требования к вытяжной системе на кухне. С подробными разъяснениями для газовщиков, по организации вытяжной вентиляции на кухне частного дома, на базе прибора Вакио, можно ознакомиться здесь.

Вентиляция в спальне частного дома, так же имеет свои нюансы. Главным образом на должна быть тихая. Если дом отапливается электричеством или обеспечить естественную вентиляцию не возможно, то наиболее подходящим решением будет установка рекуператора Вакио или Mitsubishi. Данные приборы тихие и обладают монотонными шумовыми характеристиками, что очень важно для тихих спален.

В нежилом подвале как минимум стоит поставить продухи и отдушины. В идеале – в противоположных концах цоколя. При наличии перегородок, переточные клапаны должны быть и в них. Продухи должны иметь диаметр 100 -125 мм и находиться под потолком. Их желательно защитить решетками, которые препятствуют проникновению мышей и крыс.

В котельной дымоходы должны быть оборудованы парными отверстиями: для вывода газов и очистки от копоти или сажи. А её элементы изготовлены из огнеупорных материалов. И помните котельную на газу без приточного клапана в стене или в двери не примут в эксплуатацию!

На чердаке можно использовать кровельные аэраторы, вентилируемые коньки, а также перфорированные софиты. Новым и интересным решением являются крышные вытяжные вентиляторы на солнечных батареях.

И самое главное — вентиляционная система обеспечивает комфорт и безопасность. Так что не экономьте на оборудовании и доверяйте проектирование и монтаж вентиляции в частном доме профессионалам.

Вентиляция в подвале частного дома

В неиспользуемых подвалах стоит поставить продухи и отдушины. В идеале – в противоположных концах цоколя. При наличии перегородок, отдушины должны быть и в них. Продухи должны иметь диаметр 12 см и находиться под потолком. Их желательно защитить решетками, которые препятствуют проникновению мышей и крыс.

В подвалах, которые интенсивно используется и в нём часто находятся люди стоит установить вентиляцию такую же как и в жилой зоне, но с небольшими поправками на функциональное назначение помещений. Так вентиляция для спорт-зала в подвале будет отличаться от винной комнаты, а кинозал в подвале вентилировать нужно немного иначе чем гардеробную или сауну.

Читайте также  Герметичный обратный клапан для вентиляции

Источник: https://fresh-air.moscow/ventilyatsiya-v-chastnom-dome/

Вентиляция в ванной комнате и туалете в частном доме

Куда вывести вентиляцию в частном доме?

Проектирование частного дома без учета системы вентиляции считается неправильным. Для туалета, ванной комнаты смена воздуха улучшает его состав, препятствует появлению на стенных поверхностях и потолке плесени, гибка. Воздухообмен оздоровляет микроклимат в помещениях, предохраняет конструкции от разрушения.

Варианты воздухообмена для ванны и туалета

Приточно-вытяжная вентиляция в совмещенном санузле

Вентиляция в ванной комнате и туалете в частном доме выполняется, в основном, естественной и принудительной. Первый вариант более экономичный и простой в исполнении. Не требует затрат на электроэнергию.

Достаточно щели между дверью и полом, чтобы через нее проникал свежий воздух. Иногда для этих целей в нижней части двери обустраивается вентиляционная решетка. Но эффективность такого метода низкая.

Не выполняется нужный воздухообмен, поэтому устанавливаются механические устройства.

Принудительная смена воздуха не зависит от внешних условий. Поток подается и удаляется в заданном режиме. Энергозависимость – основной недостаток, т.к. вентилятор работает от электросети.

Особенности вентиляции санузла и ванной комнаты

Вентиляция в ванной комнате и туалете в частном доме может быть установлена своими руками. При этом существенных различий, как между устройствами, так и технологиями монтажа нет.

Сложность может вызвать то, что главный вентканал располагается в некотором удалении от ванной. Для обеспечения требуемого и качественного воздухообмена следует организовать приток свежего воздуха.

Для этого компонуется отдельный вентиляционный рукав конкретно для ванной комнаты. Он должен быть ориентирован на общий (стационарный) воздуховод.

При расположении основного канала в ванной через стену с туалетом допускается устанавливать в обоих помещениях вентиляционные решетки. При этом вытяжная шахта должна находиться прямо за стеной туалетной комнаты, но не за дверью.

Внимание! Механический воздухообмен универсальный. Он подходит для совмещенных и не совмещенных систем вентиляции санузла и ванной комнаты.

При небольших размерах комнаты и близко проходящем основном канале монтируется накладная модель вентилятора. Он достаточно мощный, не создает шума в работе (до 40дБ), потребляет незначительное количество электроэнергии, вписывается в любой дизайн комнаты.

Выбор производительности вентилятора

От правильно выбранной мощности оборудования зависит эффективность воздухообмена. Ориентировочно ее расчет проводится по схеме.

Приточно-вытяжной вентилятор

  • Вычисляется площадь санузла (ванной комнаты).
  • Полученный результат умножается на коэффициент 6 (при пользовании помещением до трех человек) или на 8 (с посещением 3 и более человек).
  • Полученное произведение чисел – требуемая производительность вентилятора.

На примере это выглядит так. Ванной комнатой площадью 15 м.кв. пользуются 4 человека. Для расчетов принимается поправочный коэффициент 8.

Тогда требуемая производительность вентилятора будет: 15*8 = 120 м.куб./ч.

Внимание! В случае если нужно обеспечить воздухообмен помещения площадью более 15 м.кв., накладная модель вентилятора будет малоэффективной. Здесь лучше подойдут центробежные канальные нагнетательные установки.

Порядок монтажных работ

  • При самостоятельном монтаже вентиляции предварительно проводится чистка вентиляционного канала. Для этого используется ершик или подвешенный на веревке груз. Он опускается несколько раз в канал во вращательном движении. Канал чистится в том случае, если индикатор – поднесенный к вентиляционной шахте лист бумаги – отклоняется в сторону комнаты или не удерживается силой притяжения на решетке.
  • Все работы проводятся при отключенном электросчетчике на высоте. Для этого нужно предусмотреть стремянку.
  • Монтаж установки выполняется под самой потолочиной в зоне максимальной влажности, напротив источника поступления воздуха.
  • Учитывая размеры вентилятора и расположение источника электропитания, проводится разметка положения проводки и самой установки.
  • Установочные работы выполняются при наличии решетки, клея для ее фиксации, отвертки, дюбелей. Может понадобиться и отрезок шланга для воздуховода, а также гипсокартонный короб для маскировки трубы и агрегата.
  • Вентилятор устанавливается в воздуховод. Если модель накладного типа, вначале укрепляется коробка.
  • Находящиеся на ней клеммы соединяются с двужильной кабельной линией сечением 0,2 см.
  • Монтируется непосредственно корпус вентилятора. Для этого в большинстве моделей предусмотрены защелки. В противном случае для этих целей используются дюбели.
  • Если прямо подключить установку нельзя, наращивается воздуховод. Он маскируется в коробе или декорируется. В этом качестве применяют гибкий, полужесткий или жесткий шланг.
  • Для экономного расходования электроэнергии и рационального использования оборудования удобно запускать вентилятор в работу вместе с включением света: нужно провести кабель от вентилятора к выключателю.
  • После выполнения монтажа и подключения в сеть подается напряжение, проверяется работа принудительной системы вентиляции.

Перед компоновкой вентилятора в канал также отключается электропитание, но порядок работ несколько иной.

Движению воздушных масс ничто не должно препятствовать

  • Агрегат в канале размещается строго вертикально, как можно глубже. Это положение надежно фиксируется, чтобы во время работы он не упал от создаваемых вибраций.
  • Питающий кабель должен быть новым, без перегибов и нарушения изоляционной обмотки, рассчитанный на «ноль» и фазу. Он соединяется с вентилятором.
  • В удобном месте устанавливается выключатель для пуска оборудования в работу.
  • Подается напряжение в сеть и проверяется правильность подключения, а также работа оборудования.

Внимание! Основное звено принудительного воздухообмена – вентустановка.

Покупать ее нужно по расчетным параметрам с наличием паспорта и гарантии производителя.

Обратный клапан в системе вентиляции

При неправильно выбранном оборудовании или неточных расчетах вентиляционная система работает недостаточно эффективно. Как следствие, наблюдается эффект обратной вентиляции. Предназначенный для вытяжки воздух задувается обратно в ванную или туалет. Установка обратного клапана решает эту проблему, перекрывая обратный поток.

Выбор устройства зависит от типа системы вентиляции. При вертикальном расположении канала потоки воздуха движутся вдоль его. Чтобы их перекрыть устанавливается горизонтальный клапан. При продольном монтаже воздуховода отсекающая деталь монтируется в вертикальном исполнении.

Некоторые замечания по обустройству вентиляции в санузле и ванной комнате

  • Вентилятор покупается по расчетной производительности. Повышенная его мощность «съедает» дорогостоящую электроэнергию без повышения эффективности процесса.
  • Автоматизировать воздухообмен в санузле или ванной можно, используя таймер. Независимо от нахождения или отсутствия в доме хозяев, он будет поддерживать заданный режим, периодически включая-отключая систему.

Таким образом, в частном доме вентиляция в помещениях с повышенной влажностью воздуха, выделением неприятных запахов нужна однозначно. Другое дело, как она будет организована. Часто вместе с принудительным воздухообменом используется естественная аэрация (открытое окно, дверь, пр.). Из существующих методов всегда можно подобрать оптимальный вариант и выполнить его собственными руками для создания комфортных условий проживания.

Источник: https://ventkam.ru/ventilyatsiya/v-chastnom-dome/vannaya-komnata-tualet

Самостоятельная установка вытяжки на кухне в частном доме

Куда вывести вентиляцию в частном доме?

Кухонная вытяжка – бытовой прибор, основная задача которого убрать из помещения кухни неприятные запахи, а также оградить поверхности стен, потолка, пола и мебели от копоти, жировых и масляных наслоений. Со своей задачей вытяжное устройство прекрасно справляется. Но есть у этого прибора ещё одно достоинство – простота установки.

Для этого нужно правильно подойти к монтажному процессу, предварительно изучив инструкцию по установке. Вентиляция на кухне в частном доме не всегда присутствует. И в отличие от городской квартиры, где вентиляционная шахта проходит по кухонному помещению, в частном доме приходится дополнительно продумывать способы установки вытяжки.

А, точнее, способы проводки воздуховодов, через которые загрязнённый воздух будет выводиться на улицу или в помещения нежилого и неслужебного типа.

Выбор вытяжного устройства

Вытяжку следует выбирать так, чтобы она соответствовала объёму помещения и нагрузкам от плиты. Поэтому основные критерии, касающиеся выбора прибора – технические характеристики, к которым относятся:

  • Производительность, измеряемая метрами кубическими в час (м³/ч). Для этого рассчитывается объём кухни посредством умножения её площади на высоту потолков. А затем полученный результат умножается на коэффициент 12, который определяет норматив воздухообмена в час. Для газовой плиты берётся коэффициент от 15 до 20.
  • Размеры прибора. Они не должны быть меньше размерных параметров варочной поверхности.
  • Уровень издаваемого шума. Этот показатель производитель указывает в паспорте изделия. И каждый потребитель выбирает его по своим ощущениям. Например, 50 дБ – это разговорная речь, поэтому чем меньше уровень подобного издаваемого шума, тем лучше.
  • Различные режимы работы. Здесь две позиции: проточная система выброса загрязнённого воздуха, рециркуляционная. Первая – это прямое соединение аппарата с улицей или вентиляционным каналом посредством воздуховода, вторая – это фильтрация воздуха и с последующим возвращением очищенной воздушной массы обратно в помещение кухни.
  • Управление. Панель, посредством которой производится настройка режимов и освещения, бывает: кнопочной, электронной или сенсорной. В этом плане каждый выбирает по своему усмотрению. Но чем современнее модель, тем она дороже стоит.
  • Дизайн. Производители сегодня предлагают огромнейший ассортимент продукции, отличающейся разнообразием цветов, форм и размеров. Вытяжные устройства бывают двух форм: плоские и купольные. Последние представляют собой конусообразную форму, которая сужается к потолку. Таким образом, увеличивается эффективность прохождения загрязнённого воздуха по внутренним каналам прибора.

Все вытяжные устройства разделяются на группы по способу установки:

  • Настенные. Крепятся к плоскости стен саморезами и дюбелями.
  • Подвесные. Крепятся к нижней плоскости настенного шкафчика кухонного гарнитура, подвешенного над варочной плитой.
  • Встраиваемые. Устанавливаются в тот же шкафчик, в котором отсутствует нижняя плоскость. При этом панель управления вытяжки также находится на виду.
  • Угловые конструкции. Крепятся в углу комнаты, при условии, что варочная плита установлена там же.
  • Островные. Подвешиваются к потолку над кухонным островом, если в него вмонтированная варочная панель.
Читайте также  Блок приточно вытяжной вентиляции с рекуператором

Внимание! Если в дом покупается вытяжка рециркуляционного вида, то её мощностные характеристики выбираются на 30% больше, чем производительность проточного типа. Это связано с тем, что рециркуляционный агрегат не столько вытягивает воздух, сколько его перерабатывает, прогоняя через системы фильтров. А на это уходит часть мощности вентилятора.

Правила установки вытяжки в частном доме

В принципе, монтажный процесс ничем не отличается от стандартных работ. То есть, в первую очередь проводятся подготовительные операции.

  • Выбирается место, куда будет устанавливаться вытяжная техника.
  • Определяется высота установки. Если в доме установлена газовая плита, то это 85 сантиметров, если электроплита или индукционная, то 75 сантиметров.
  • Определяются места крепления на стене или потолке. Обязательное условие – точное расположение отверстий на стене или потолке с монтажными отверстиями на корпусе прибора. Главное — отверстия на стене проводить по горизонтали, для чего используется строительный уровень.
  • Встраиваемая модель вытяжки устанавливается в подвесной шкафчик так, чтобы его дверца плотно закрывалась. При этом производится вырез отверстия в шкафу под соединяемый воздуховод.
  • Предварительно продумывается схема прокладка воздуховодной линии, длина которой не должна превышать трёх метров. При этом чем меньше отводов от прямолинейности системы, тем лучше.
  • Во многих моделях гофрированный рукав продаётся вместе с вытяжкой. Пластиковые воздуховоды продаются отдельно. И если ставится задача использовать именно их, то приобретаются они в зависимости от длины системы и мощности самой вытяжки. Новичкам рекомендуется пробовать установку гофры.

Отдельным процессом идёт подготовка отверстия для вытяжки воздуха. Если в доме на кухне уже предусмотрена система вентиляции, то проделывание отверстия упрощается до минимума, потому что в вентиляционном канале уже имеется отверстие, в которое вставлена решётка. Оно выполняет функции оттока воздуха естественным или искусственным способом.

Для подсоединения воздуховода снимется решётка, а на её место устанавливается вентиляционный рукав. Щели между стенкой и гофрой замазываются шпаклёвкой. Сегодня производители предлагают специальные переходники, изготовленные из пластика, в конструкции которых есть внешний патрубок, соответствующий форме и диаметру воздуховода. Они устанавливаются в отверстие и крепятся к стене, как и решётка, саморезами на дюбели.

Гофру крепят к патрубку пластмассовым хомутом, трубу с патрубком соединяют двусторонней муфтой.

Если вентканала в кухне нет, то через стену сверлится отверстие. В деревянном или каркасном доме это сделать проще всего.

В кирпичном доме этот процесс потребует наличия алмазной коронки, потому что только этим прочным инструментом можно просверлить отверстие в стене, не повредив кирпичную кладку.

Стоит такой инструмент дорого, а покупать его для сверления одного отверстия нет смысла. Лучше воспользоваться услугами строителей, вызвав их для проделывания одного проёма в стене.

Но в кирпичном доме воздуховод также проводится через потолок, чердак и кровельный материал. Хотя последний можно и не трогать, сделав отвод, и проведя воздуховод через фронтоны крыши, тем самым сохранив целостность единой плоскости ската кровли. Это непростой процесс, потому что проделать отверстия через «слоистый пирог» перекрытия будет сложно.

Начинать придётся снизу со стороны кухонного пространства, проделав отверстия в отделке потолка. Если перекрытие представляет собой бетонную плиту, то от такого варианта прокладки вентиляционной системы от вытяжки лучше отказаться, потому что сложно правильно сделать отверстие в прочном материале.

Для этого чаще всего используют отбойный молоток, который в готовом доме лучше не применять.

Если перекрытие собрано по балкам, то процесс проделывания отверстия упрощается. Со стороны чердака точно по месту запланированной прокладки трубы разбирается участок чёрного потолка, удаляются изоляционный и теплоизоляционный слои.

Затем в отверстие устанавливается пластиковая труба, которая по периметру запенивается монтажной пеной и заделывается любым скрепляющим раствором.

Здесь нет строгих требований пожарной безопасности, потому что температура отводящего воздуха внутри воздуховода не будет превышать +60С.

Важно! Воздуховод, проходящий по неотапливаемому чердаку, рекомендуется теплоизолировать любыми средствами. Сегодня для этого применяются специальные цилиндры, изготовленные из синтетических теплоизоляционных материалов.

Провести вентиляционный воздуховод через крышу или стену не регламентируется СНиПом, как процесс, связанный с проведением дымохода от печного котла. Нагревательный котёл – прибор, выбрасывающий на улицу воздушную массу с высокой температурой.

Поэтому к нему особые требования, касающиеся не только нормативов пожарной безопасности, но и нюансов утепления на всей протяжённости магистрали. Чтобы вывести дымоход на улицу, он выставляется выше конька крыши минимум на полметра. В этом плане труба от кухонной вытяжки никакими нормами не регламентируется.

Здесь важно правильно провести магистраль и точно соблюсти параметры воздуховода с техническими характеристиками самого прибора.

Установка обратного клапана

И ещё один момент, касающийся правильной установки вытяжки на кухне в частном доме. Он связан с установкой обратного клапана на крайнем торце воздуховода, который оказался на улице. Основное назначение этого элемента – не допустить движение воздуха в обратном направлении при отключённой вытяжке. Этот прибор обязательно используется.

Заключение по теме

В последнее время кухонная вытяжка стала таким же востребованным прибором, как холодильник или варочная плита.

Поэтому важно провести установку так, чтобы агрегат работал по максимальной эффективности, не создавал проблем и не уменьшал комфортное нахождение людей в кухне. Следовательно, монтажу прибора уделяется особое внимание.

И в независимости от того, какая модель вытяжки была выбрана, процесс установки проводится строго по инструкции, которая идёт в комплекте с устройством.

(Ваша оценка очень важна для нас!)
Загрузка…

Источник: http://InterierKuhni.ru/tehnika/vytyazhka/ustanovka-v-chastnom-dome

7 советов, какие трубы для вентиляции в частном доме выбрать

Куда вывести вентиляцию в частном доме?

Помните, как лихо герои голливудских фильмов перемещаются по запутанным лабиринтам вентиляционных каналов? Это, конечно, зрелищно, но основная функция этих труб – вывод воздуха на улицу.

Если не уделить организации вентиляции должного внимания, то духота, запотевшие окна, сырость и плесень не заставят себя долго ждать. Свежий воздух поступает в жилище через неплотности в окнах, специальные клапаны, проветриватели и бризеры.

Отработанный воздух выходит наружу по специальным вентиляционным каналам, которые могут быть дополнительно оснащены вентиляторами. Если в многоэтажках все эти нюансы продуманы за нас, то при возведении собственного дома придется вникать в суть вопроса, чтобы обеспечить нормальный микроклимат.

Какие трубы для вентиляции в частном доме лучше выбрать? Какой материал предпочесть? Какой размер труб подобрать? И, самое интересное, можно ли приспособить для организации вентиляции более дешевые канализационные трубы? Давайте разбираться.

№1. Требования к вентиляционным трубам

Хорошо, если обустройство вентиляционной системы происходит на этапе строительства дома, ведь в этом случае воздуховоды можно спрятать, и они не будут нарушать эстетику помещения. Каналы допускается выкладывать кирпичом, но это долгий процесс. Сегодня, в основном, используются, специальные вентиляционные трубы, которые упрощают и ускоряют весь процесс монтажа.

Отметим, что чаще всего вентканалы в частном доме необходимы для выведения воздуха. Однако, если необходимо взять все движения воздуха под максимальный контроль, обустраивается принудительная приточно-вытяжная вентиляция. Это сложная система, но в этом случае трубы понадобятся и для того, чтобы подводить свежий воздух с улицы.

Выбор материала воздуховода и его диаметра зависит от массы факторов. Прежде всего, это тип помещения и особенности воздуха, который необходимо отводить (температура, химический состав и т.д.). Как бы там ни было, и на какой бы вариант ни пал бы ваш выбор, существует ряд требований, которым должен отвечать воздуховод:

  • идеальная герметичность;
  • способность обеспечить свободное прохождение воздушного потока конкретного объема и с заданной скоростью;
  • безопасность для здоровья людей (нетоксичность) и минимальный уровень шума во время прохождения воздушных масс;
  • если трубы не будут скрыты, то важны еще и декоративные качества.

Вентиляционные трубы производятся из металла и пластика, причем последний сегодня используется все чаще. Выпускаются изделия с круглым и прямоугольным сечением, разных размеров. Соединяются отдельные участки благодаря отводам, соединителям, тройникам, фланцам и прочим элементам.

Благодаря широчайшему выбору труб и соединяющих изделий можно выстроить вентиляционную систему любой сложности. Всё необходимое для организации вентиляции жители Москвы и области могут найти в интернет-магазине ГдеМатериал.

Вентиляция обустраивается на долгие годы, поэтому лучше обратиться к проверенному поставщику, который обеспечивает помощь в выборе, выгодные цены и оперативную доставку.

№2. Металлические трубы для вентиляции

В эту группу входят трубы из нержавейки, оцинкованной и черной стали. К общим преимуществам можно отнести следующие качества:

  • устойчивость к высоким температурам, давлению и агрессивным средам;
  • широкий выбор форм и размеров, в чем металлические трубы значительно превосходят пластиковые;
  • жесткость и прочность;
  • долговечность.
Читайте также  Правильная вентиляция в гараже с погребом

Высокий вес, немалая цена и сложность монтажа – те причины, по которым многие предпочитают отказаться от металлических труб в пользу пластиковых. В частных домах сегодня практически никто уже не использует металлические воздуховоды – необходимости в них нет никакой. Они больше подходят для организации вентиляции в промышленных помещениях.

https://www.youtube.com/watch?v=NVug_QkHRwo

К общим минусам добавим недостатки разных видов металлических труб. Оцинкованная сталь хоть и получает защиту в виде напыления слоя цинка, но особой долговечностью не отличается.

Покрытие, конечно же, отодвигает время появления коррозии и замедляет ее развитие, но не спасает от нее полностью. Самыми слабыми местами в оцинкованных трубах считаются стыки.

Именно в этих местах первой появляется ржавчина, а как только она начинает развиваться, образуется неприятный запах. Если речь идет о жилом помещении, то это очень серьезный недостаток.

Нержавеющая сталь в эксплуатации ведет себя намного лучше. Она более устойчива к коррозии и поэтому более долговечная. Этот материал обладает повышенной огнеупорностью и пригоден для транспортировки агрессивных воздушных масс. Для производства – идеальный вариант, но в домашних условиях массивные металлические трубы оправдано использовать только, если они достались вам бесплатно и будут спрятаны в стену.

У всех металлических воздуховодов есть еще одно неприятное свойство. Воздух, проходя через такую трубу, и образуя потоки, может стать причиной значительных шумов. Чтобы снизить количество воздушных завихрений, необходимо минимизировать число поворотов трубы и избегать углов 90 градусов. Кроме того, металлические стенки канала будут оказывать сопротивление прохождению воздушного потока.

№3. Пластиковые трубы для вентиляции

Пластиковые вентиляционные трубы вытеснили оцинкованные из жилых помещений и уже активно используются в некоторых промышленных зданиях. Изготавливают такие воздуховоды из поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана и полипропилена, причем два последних вида не приобрели широкого распространения. Когда говорят о пластиковых вентиляционных трубах, обычно подразумевают изделия из ПВХ.

Основные преимущества:

  • цена. Стоят пластиковые трубы намного дешевле металлических;
  • небольшой вес, простота разрезания, легкая технология сборки и крепления труб позволяют говорить о максимальной простоте монтажа;
  • стойкость к коррозии и гниению;
  • гладкие стенки позволяют максимально свободно проходить потокам воздуха;
  • отличные показатели шумоизоляции, что немаловажно;
  • долговечность;
  • симпатичный внешний вид, так что если за стенами или за потолком трубы спрятать не удается, то портить картинку они не будут;
  • по ассортименту возможных размеров пластиковые трубы, конечно, уступают металлическим, но в абсолютном большинстве случаев существующего выбора будет достаточно, чтобы обустроить даже самую сложную вентиляционную систему. Пластиковые трубы выпускаются длиной от 3 до 12 м, сечением от 16 до 1600 мм.

Главный недостаток материала – неспособность выдерживать высокие температуры. ПВХ сохраняет свои первоначальные эксплуатационные качества при температурах не выше +800С. Если говорить об обычной домашней вентиляции, то там таких температур никогда и не бывает. Если же речь идет об отводе горячего воздуха, например, от камина или же в производственных условиях, то придется сделать выбор в пользу металлического аналога.

Немногочисленные противники пластиковых труб упрекают продукцию в невысокой прочности. Глупо было бы спорить с тем, что пластик нижнее металла, но вентиляционные трубы, как правило, монтируют скрытым образом, поэтому воздействие на них извне минимальное, а это значит, что меньшая прочность не способна никоим образом повлиять на долговечность.

№4. Гофрированные вентиляционные трубы

Вентиляционные трубы можно поделить на две большие группы:

Первые держат приданную им на заводе форму, вторые за счет наличия многочисленных ребер могут принимать фактически любую форму. Естественно, процесс монтажа при этом значительно облегчается, ведь отпадает необходимость в использовании всевозможных соединительных элементов, но не все так просто.

К основным преимуществам гофрированных вентиляционных труб относят:

  • гибкость и эластичность. Изделие можно изогнуть под любым углом, придать ему желаемую форму, а это бесценное качество, когда речь идет о монтаже вентиляции на сложных участках;
  • прочность;
  • простота в монтаже;
  • нет необходимости использовать тройники, переходники и прочие вспомогательные элементы.

Выстраивать всю вентиляционную систему только из гофрированных труб не имеет смысла. Из них обустраивают только те части воздуховодов, где при применении жестких труб пришлось бы сделать слишком много поворотов и соединений. Всем известно, что чем больше колен, тем хуже будет проходить воздух, но плавный изгиб в плане аэродинамики намного лучше, чем поворот под углом, так что из двух зол выбирают гофрированную трубу.

Почему же гофру используют только на коротких сложных отрезках? Потому что у нее много минусов:

  • ребристая поверхность ухудшает показатели воздушного потока, тормозя его и снижая эффективность работы вентиляции. Если на коротких участках это не особо заметно, то на длинных эффект будет внушительным;
  • появление вибраций и шума при стабильно сильном воздушном потоке;
  • сложности при креплении.

Факт того, что гофра не используется на длинных участках, подтверждают и производители, которые не выпускают соединительных элементов для данного типа труб.

Гофрированные трубы могут быть:

  • алюминиевые, точнее, выполненные из многослойной алюминиевой фольги, они чуть тяжелее пластиковых, более подвержены выпадению конденсата, но переносят более высокие температуры;
  • пластиковая труба производится на основе полимеров, которые армируются алюминием. Такие изделия легче, меньше шумят, но не вынесут высоких температур.

№5. Вентиляция из канализационных труб: можно или нет?

У отечественного человека жажда к экономии, наверное, в крови. Однажды кто-то заметил, что канализационные и вентиляционные трубы делают из одного и того же ПВХ, только вот воздуховоды стоят почему-то в несколько раз дороже. А раз изделия одинаковые, так зачем платить больше? Можно ведь и канализационные трубы приспособить для отвода воздуха? Или все же нельзя?

От использования пластиковых канализационных труб в системе вентиляции обычно удерживают два фактора:

  • несовпадение диаметров вентиляционных и канализационных труб;
  • есть информация, что пластик, используемый в канализационных трубах, выделяет вредные вещества.

Действительно, канализационные и вентиляционные трубы не совпадают по диаметру. Трудностей удастся избежать при обустройстве вентиляции с нуля. Если сразу везде проложить вентканал из канализационных труб, то проблем никаких не будет.

Трудности возникают, когда необходимо будет подсоединить вентиляционную гофру к такому воздуховоду. Также непросто будет расширить существующую вентиляцию, выполненную из обычных вентиляционных труб, при помощи отрезка канализационной трубы.

Но народные умельцы и тут находят выход, герметично соединяя отрезки разнокалиберных труб скотчем. Они считают, что сужение на 10 мм никак не повлияет на эффективность вентиляции.

Правила построения вентиляционной системы говорят, что переходить на другой диаметр труб не рекомендовано, но спасти положение может плавный переход, без т.н. «ступенек». Обеспечить его бывает достаточно трудно.

Что же касается теории о токсичности пластика, то нет никаких аргументированных ее доказательств. Впрочем, даже самые осторожные в этом плане люди смело используют канализационный пластик для организации вытяжной вентиляции.

Выбирая канализационные трубы для построения воздуховода, помните, что в данном случае скрытый монтаж – это необходимость.

№6. Форма и способ производства

Вентиляционные трубы по форме бывают:

  • круглые и овальные, они проще в производстве, отличаются лучшими показателями аэродинамики, используются чаще в промышленных зданиях;
  • квадратные и прямоугольные чаще используются в домах и квартирах, так как их проще монтировать, да и пространство они используют более рационально. Если же вентканалы не будут ничем закрыты, то прямоугольные трубы в цвет стен будут минимально бросаться в глаза. Минус – худшие показатели аэродинамики.

Круглые трубы бывают спиральными и прямошовными, квадратные – только прямошовными. Спиральные трубы считаются более жесткими, но и стоят они дороже.

Трубя крепятся с шагом 1-2 м, если сделать расстояние больше, то можно столкнуться с провисанием и нарушением работы вентиляционной системы. Имейте в виду, что при значительной разности температур внутри воздуховода и снаружи возможно образование конденсата.

Например, зимой по вентканалу выводится нагретый воздух, и если он проходит через неутепленный чердак, то на стенках появится конденсат, что при постоянном влиянии снижает долговечность системы.

Выход – утеплять вентиляционные трубы самостоятельно или же покупать уже теплоизолированные изделия.

№7. Какого диаметра/размера трубы понадобятся?

Расчет вентиляции – дело непростое. Существуют программы, куда вы можете закинуть все исходные данные, а потом получить рекомендованные значения воздухообмена и размера воздуховодов. Есть специалисты, которые выполнят расчет с учетом всех особенностей помещений дома. Общий принцип расчета выглядит следующим образом.

Сначала необходимо найти количество воздуха, которое должно попадать в дом и выводиться из него за единицу часа. По идее, объем поступившего воздуха = объем выведенного воздуха. Сколько воздуха должно зайти и выйти, чтобы нам было комфортно? В нормативных документах все уже посчитано.

Согласно СНиП 31-02-2001, воздухообмен для жилых помещений равняется объему комнаты, т.е. за 1 час воздух должен 1 раз полностью обновиться. Для кухни этот показатель – не менее 60 м3/час, для ванной – 25 м3/час. Объем комнаты посчитать нетрудно.

Источник: http://remstroiblog.ru/natalia/2018/07/10/7-sovetov-kakie-trubyi-dlya-ventilyatsii-v-chastnom-dome-vyibrat/